Как сделать контакт старым


Как сделать контакт старым

Как сделать контакт старым

Как сделать контакт старым


Лучшие новости сайта

Содержание ✓

Электрическая схема квартиры начинается ещё до порога — с этажного щита на лестничной клетке. В нём монтируются электросчётчики и вводные автоматы. Для квартиры с установленной электрической мощностью 10 кВа с однофазным напряжением требуется двухполюсный вводной автомат 50 А (на 50 ампер). Так как сетевая организация должна иметь свободный доступ к прибору учёта, счётчик допускается размещать только в общем шкафу. Вводной автомат квартиры можно, но не рекомендуется выносить из этажного щита. Если установить его в квартире, то при повреждении вводного кабеля придётся отключать весь стояк, все этажи. Важное замечание — до начала любых работ нужно обесточить квартиру. Как говорят электрики, незнание ПУЭ не освобождает от поражения электротоком.

Эклектропроводка в квартире: Два счетчика — две системы

По принципу действия электросчётчики делятся на индукционные и электронные. Первые просты в обслуживании, надёжны, долговечны и относительно дешевы. Однако чем меньше расход электроэнергии, тем больше погрешность измерения (класс точности 2,0). Простота исполнения оборачивается большим собственным энергопотреблением и отсутствием защиты от незаконного подключения. Это особенно актуально, когда прибор учёта установлен не в квартире, а в этажном щите. К тому же индукционный счётчик занимает больше места по сравнению с электронным.

Его нельзя установить в современный распределительный щиток модульного типа. Бывает, что такой счётчик шумит. И его конструкция позволяет вести только однотарифный учёт. Электронные счётчики разрешают программировать измерение количества энергии по нескольким тарифам, фиксируют её качество. Случаи хищения электроэнергии регистрируются.

При шунтировании токовой катушки или незаконном подключении загорается индикатор «Запрет». А если счётчик подключён к АСКУЭ (автоматизированной системе контроля и учёта электроэнергии), то сигнал о «взломе» сразу поступает в диспетчерскую службу. Электронный счётчик выглядит более эстетично, он намного легче и компактнее индукционного. Крепится на стандартную DIN-рейку. Информация от счётчика на АСКУЭ передаётся по высоковольтным проводам или через инфракрасный порт (если компьютер находится рядом).

Также ИК-порт служит для программирования счётчика. Несмотря на то что у электронных моделей меньше погрешность измерения (класс точности 1 ,0), есть одна тонкость. 

По сравнению с индукционным, электронный покажет чуть меньший расход в квартире с большим количеством одновременно подключённых потребителей (холодильник, плита, стиральная и посудомоечная машины, микровошовка, тёплый пол, кондиционеры, насосное оборудование…) Если же в квартире минимум электроприборов и энергосберегающие лампы, то электронный счётчик, скрупулёзно считающий каждый ватт, «накрутит» немного больше, чем его индукционный «коллега».

Однако электронные варианты более чувствительны к перепадам комнатной температуры. В многоквартирном доме с постоянно положительной температурой воздуха такой прибор будет давать корректные показания. В частном доме в холодное время года, если отопление отключено, а потребление электроэнергии продолжается, погрешность измерения немного возрастёт. В этом случае нужно заранее выяснить, какой тип счётчика — электронный или индукционный — принимает к установке местная электросетевая компания. При всех достоинствах электронный счётчик «неремонтабелен», а стоимость его выше, чем индукционного.

Для жилья, согласно Приказу № 530 Правительства РФ от 31.08.2СЮ6, допускается класс точности 2,0. Поэтому достоинства индукционного счётчика на практике могут перевесить недостатки электронного. В конце концов многие энергоснабжающие компании просто «подталкивают» жителей к замене старых индукционных счётчиков на электронные, Л если будет принято решение о полной передаче приборов учёта на Баланс сетевых организаций, то уста- новка электронных приборов учёта станет повсеместной. Для замены существующего счётчика или установки нового нужно обратиться в энергоснабжающую компанию. Эту работу должен выполнять специалист — электрик с 3-й группой допуска по электробезопасности.

Ссылка по теме:

Электрическая проводка в квартире: главное правильно рассчитать…

Необходимо представить себе, сколько и каких электроприборов будет установлено в квартире. Набросать схему распределительного щитка. Ещё тридцать лет назад норма потребления жилой квартиры, независимо от площади, составляла всего 800 ватт. Да и самые первые счётчики были трёхзначными, то есть обнулялись через тысячу киловатт — и это была огромная цифра. До недавнего времени установленная мощность квартиры с электроплитой равнялась 7 кВт, квартиры с газовой плитой — 3 кВт.

Сейчас эти нормы немного увеличены (соответственно 1С) и 4,5 кВт). В домах новой постройки с квартирами повышенной комфортности, а также в частных домах индивидуальной застройки установленная мощность составляет от 14 до 60 кВт (конкретная цифра определяется расчётом, входящим в проект здания). Возможно, кому-то покажется странным, что и для однокомнатной, и для трёхкомнатной квартиры максимум выделяемой мощности — всё равно 10 кВт. Однако этого вполне достаточно с учётом коэффициентов одновременности и спроса, ибо всё установленное в квартире электрооборудование сразу никогда не включается.

Потребителями электроэнергии являются нелюди, а бытовые приборы. Поэтому количество, частота включения и продолжительность работы этих потребителей от количества комнат и далее от количества людей, проживающих в квартире, зависит мало. Для выделенной мощности свыше 10 кВт необходим трёхфазный ввод, а получение этой мощности оплачивается по повышенному тарифу.

После вводного автомата устанавливается устройство защитного отключения (УЗО) — общее для всех групп потребления. Это норма, необходимая для приёма щитка энергетиками. Если мощность включённых электроприборов превысит допустимую, УЗО отключится. На практике это легко обходят установкой более мощного УЗО, что недопустимо. Бывает, что общее УЗО срабатывает даже при перегоревшей лампочке, когда утечки тока или перегрузки нет. В этом случае каждый для себя решает — оставлять общее устройство защиты или нет. Мнения специалистов различны. При перепланировке добавляются новые потребители электрической энергии — стиральная и посудомоечная машины, вытяжные вентиляторы, кондиционеры, тёплые полы… Если установленная мощность окажется больше нормативной, дополнительные киловатты придётся покупать у поставщика электроэнергии. Конечно, при условии, что на вводе в дом эта мощность есть. Иначе перегрузка на вводно-распределительном устройстве (ВРУ) здания будет выбивать предохранители, И счётчик придётся менять, так как невозможно получить больше энергии, чем позволяет прибор учёта. Например, счётчик, маркированный 5—40 А, не пропустит больше 9 кВа — он просто отключится.

Как правильно сделать?

Распределительный электрощиток располагается, как правило, в коридоре или прихожей, ближе к входной двери и питающему кабелю, на высоте не менее 1,5 м от пола. Можно установить выше, но с таким расчётом, чтобы стоя можно было достать до него рукой. Как говорят, «в рабочей зоне. Если в доме есть дети, то лучше приобрести металлический щит, который запирается на ключ. Для гипсокартонной перегородки больше подойдёт встраиваемый щит (ЩРв), для монолитной или кирпичной стены — навесной вариант (ЩРн). Размер щитка определяется по количеству внутренних модулей — стандартных посадочных мест под оборудование. Например, один автомат занимает один модуль, счётчик — восемь модулей. Количество модулей и их рядов входит в маркировку электрощитка.

Провода за;»емления соединяются специальной клеммой, «нулевые» — с помощью шиша. После вводного автомата монтируется устройство защитного отключения (УЗО) с уставкой 300 мА. При этом соединение между вводным автоматом и общим УЗО должно выполняться кабелем с сечением жил не менее 10 мм2. Можно вместо вводного автомата и УЗО установить так называемый дифференциальный автомат, объединяющий функции обоих устройств. Представитель энергоснабжающей организации принимает по акту подключённый щиток и ставит пломбы на счетчик, В квартирном щитке на DIN-рейке устанавливаются групповые автоматические выключатели. Если речь идёт о доме старой постройки и о квартире с газовой плитой, то автоматов всего два — на освещение и на розетки.

Электроплита запитывается через отдельный автомат. По старым нормам не требовалось заземление и устройство защиты от поражения электротоком. Что такое «уставка»? Уставка это ток отключения реле.

Бывают реле мгновенного действия, а бывают с задержкой времени срабатывания. Это время и называется уставкой. Щиток нужно подбирать с таким расчётом, чтобы несколько модулей оставались свободными на перспективу. Нельзя объединять одним УЗО приборы разного назначения, например, компьютер и стиральную машину. Для двух- или трёхкомнатной квартиры потребуется установка не менее пяти автоматов. Группа освещения — без УЗО.

Зато на розеточных группах УЗО с уставкой тока утечки 30 мА обязательны. Они должны быть на одну ступень мощнее, чем автоматы той же группы. Механические УЗО надежнее электронных, потому что не зависят от работы сети. УЗО, которое отвечает за ванную комнату, должно иметь наиболее низкий порог срабатывания — 10 мА, поскольку при утечке электричества опасны далее пять вольт, «разлитые» по влажному полу. На розеточные группы лучше ставить дифавтоматы (автомат с УЗО), причём только на «ответственных» потребителей. Если на кухне и водонагреватель, и плита, и стиральная машина, то лучше каждому выделит!» собственную линию с дифавтоматом. Обязательна установка УЗО на всё, связанное с водой. А на холодильник или, например, телевизор — не нужно. То есть в первую очередь идёт разбивка не по зонам, а по потребителям. Компьютер вместе со сканером, факсом лучше выделить в отдельную группу, иначе он сможет провоцировать ложное срабатывание защиты.

Итак, смотрим на иллюстрацию однолинейной схемы и считаем автоматы по порядку

Электрическая схема квартиры – однолинейный пример Первый — «свет». Обычно бывает достаточно одного автоматического выключателя с номинальным током 16 А. Но если квартира большой площади или расположена в двух уровнях, то для удобства эксплуатации и ремонта освещение распределяют примерно поровну между двумя автоматами.

Сечение кабеля освещения принимается равным 1,5 мм2. Второй автомат — розеточная группа кухни. Для подключения холодильника, микроволновки, посудомоечной машины, чайника, телевизора и, возможно, стиральной машины требуется автомат 25 А с УЗО. Сечение кабеля — 2,5 мм2. Третий — розеточная группа жилых комнат. Компьютер, телевизор, пылесос, кондиционер требуют установки автомата и УЗО на 16 А и прокладки кабеля сечением 2,5 мм2. Четвёртая группа — розетки IT-устройств (компьютер и т.п.). Пятый автомат — розетка электроплиты. Во-первых, сечение вводного кабеля квартиры с электроплитой должно быть не меньше 6 мм2, а кабель после группового автомата — трёхжильным («фаза — ноль — земля») сечением 4 мм2. Это также розеточная группа. Применяется автомат с номинальным током 25 А.

Розетка для электроплиты — особенная. Лучше всего, если это будет силовая трёхконтактная розетка на 32 А (для однофазного подключения). При установке розетки контакт «земля» должен оказаться вверху. Шестая группа — ванная. Розетка в ней должна быть одна — для фена и электробритвы. А полотенцесушитель, стиральная машина, водонагреватель подключаются только через клеммы и распределительные коробки. Автомат и УЗО здесь на 25 Л, кабель сечением 2,5 мм2. Все группы потребления в квартирном щитке выводятся на нулевую шину и на шину заземления этажного щита.

Читайте также:

Электрическая проводка в квартире

При ремонте в доме, построенном 15—20 лет назад, а то и раньше, проводку придётся полностью менять. Потому что двухжильный алюминиевый провод не выдержит сегодняшних нагрузок. По действующим нормам («Правила устройства электроустановок», ПУЭ) допускается применять только медные провода. Скрутки медных и алюминиевых проводов также недопустимы — электрохимическая коррозия разрушит алюминий. Но даже в месте «правильного» соединения (клеммником или винтом через шайбу) провода из разного материала будут нагреваться. Прокладку новой или замену старой проводки надо начинать с проекта — хотя бы эскизного. Проложенные по стенам, полу, потолку кабели лучше фиксировать.

Карандашом нужно нанести читаемые на фотографии привязочные размеры чтобы при сверлении отверстий не повредить провод, а при ремонте легко найти нужное место для вскрытия. Если квартира новая или идёт капремонт и «чистый пол» ещё не настелен, то от щитка до розеток и выключателей можно проложить электропроводку в толще наливного пола или в сухой стяжке. Естественно, толщина слоя сухой засыпки под листом гипсоволокна должна быть выше уровня прокладки электрических трасс. Провода укладывают в чёрную гофротрубу из ПНД. Есть несколько ограничений. Участок труб в полу между двумя выходами на поверхность не должен превышать тридцати метров, при этом допускается не больше двух поворотов трассы. Ещё лучше делать короткие участки, примерно по 15 м, соединяя их между собой транзитными или разветвителъными коробками.

Провод должен занимать менее половины внутреннего сечения гофротрубы, тогда его проще будет вытянуть при ремонте. Направления выбирают как параллельно стенам, так и по кратчайшим расстояниям. И не забудьте пронумеровать выходы труб, чтобы не перепутать точки подключения, ведь электроустановочные изделия (розетки, выключатели) монтируются уже после устройства полов. Слаботочные кабели (телефон, Интернет) прокладывают отдельно от силовых. При параллельной прокладке сближение допускается не менее 30 см, иначе наведённый ток от силового кабеля вызовет помехи и ослабление сигнала. В старых кирпичных домах перекрытия, как правило, выполнены ил 6-метровых плит с круглыми пустотами.

При строительстве проводка для освещения прокладывалась в полу квартиры, расположенной выше, И даже крюк для люстры крепился на следующем этаже. При замене электропроводки каналы внутри потолочной плиты можно использовать для скрытой прокладки проводов. Для этого нужно просверлит!, отверстие в плите возле стены и с помощью стальной струны достаточной жесткости протащить провод в гофротрубе — или «транзитом» через всю комнату, или до места установки светильника. Занятие это кропотливое и трудоёмкое, но выполнимое. Помехой может стать мусор внутри плиты, скопившийся при транспортировке и строительстве.

Внутренние не несущие перегородки в кирпичных домах обычно возводились из гипсолитовых плит (позже — из пенобетона). Они не крепились жёстко к потолку, оставался зазор в 10—15 см для компенсации усадки здания. Это пространство заполнялось амортизирующим материалом (войлок, пакля), пропитанным цементным молочком, и зашивалось досками.

Такой своеобразный «канал» также можно использовать для прокладки проводов в гофротрубе. В панельных домах плиты перекрытий ребристые или монолитные. Их приходится штрабить перфоратором, что очень нелегко и очень громко. Поскольку в таких перекрытиях лежит арматура в нижнем слое, то штраба допускается неглубокая — только для проводов освещения в гофротрубе. Можно, конечно, обойтись без штрабы и развести проводку по потолку, также в гофротрубе, а затем закрыть провода. Нет норм, запрещающих подшивной потолок, хотя санитарные службы смотрят на него косо — для них это «микробная зона» и рай для мышей.

Если стены кирпичные, то от магистральных линий в полу или потолке штрабят вертикальные опуски (подъёмы) к разветвительным коробкам. Панельные стены штрабить нельзя, допускается использовать существующие полости. Из них вытягивают старые провода и заводят новые. Или же ведут проводку открыто в пристенных пластиковых коробах. Разветвительные коробки устанавливают во всех помещениях квартиры, кроме кухни и ванной. В комнатах — обычно на середине стены, на расстоянии 10—15 см от пола или потолка. Если коробка под потолком, то на одной с ней вертикальной линии устанавливают розетки или выключатели. Высота установки розеток и выключателей нормами не оговорена. На кухне розетки обычно располагаются в рабочей зоне, на 10—15 см выше столешницы, на плиточном фартуке.

В комнатах, если принял, европейские стандарты, розетки крепятся на 20—30 см выше пола, а выключатели — на высоте один метр от пола. По горизонтали между выключателем и дверным косяком должно быть не меньше 10 см. Выключатели рекомендуется устанавливать со стороны дверной ручки. В кухнях с газовыми плитами все электроустановочные изделия — розетки, выключатели, распределительные коробки — должны быть не менее чем на полметра отнесены от газовых труб. Согласно ПУЭ, выключатели устанавливают исключительно на фазных проводах.

Электрическая проводка в ванной

Очень подробная статья по монтажу электрической проводки в бане или ванной комнате со схемами и примера

В ванной комнате допускается только скрытая электропроводка, нельзя устанавливать разветвительные коробки и какие-либо розетки, кроме специальных во влагозащищённом исполнении с защитной крышкой и маркировкой IP44. ГОСТ Р 50571.11—96 «Ванные и душевые помещения» делит пространство ванной комнаты на четыре зоны по электробезопасности. Высота всех зон — 2,25 м от «чистого» пола.

  • Зона 0 — внутренний объём ванны или душевого поддона. Здесь не может быть никаких электроприборов, кроме предусмотренных конструкцией ванны (например, электродвигатель и насос гидромассажной системы).
  • Зона 1 — на 60 см от края ванны или душевого поддона. В этих пределах можно устанавливать водонагреватель.
  • Зона 2 — на 60 см от границ зоны 1. Тут также можно установит!) водонагреватель, а еще вытяжной вентилятор и светильники класса II, у которых защиту от поражения электротоком обеспечивает безопасное сверхнизкое напряжение (БСНН). Выключаться такие светильники должны дистанционно — шнуром. Ещё лучше установить выключатель снаружи ванной комнаты.
  • Зона 3 — на 2,4 м от границ зоны 2. В ней можно устанавливать розетки! Однако эта розеточная группа должна быть защищена УЗО или дифференциальным автоматом с уставкой не более 30 мА, а питание подаваться через разделительный трансформатор (трансформатор безопасности), первичная обмотка которого отделена от вторичных усиленной изоляцией или заземлённым металлоэкраном. Крепится такой трансформатор на DIN-рейку в квартирном щитке.

В электропроводке ванной комнаты также обязательна трёх-проводная система («фаза — ноль — земля»). Ну а УЗО должно сработать, если человек дотронется до любой токоведущей части. А ей при утечке электроэнергии могут стать влажные стены и пол. Чтобы на полотенцесушителе, трубах водопроводных и канализационных, ванне, смесителе и т.д. не создавалось напряжение, требуется соединение всех металлических частей заземляющей перемычкой — многожильным проводом сечением 6 мм2. Трубы в месте крепления заземляющего хомута очищают до металлического блеска. Металлические ванны и раковины имеют специальный «лепесток заземления», к которому болтом через шайбу крепится провод-перемычка.

На вводном щитке он соединяется с заземляющей шиной. Согласованию подлежит только небольшой круг работ, связанных с электрикой. При замене газовой плиты на электрическую происходит увеличение установленной мощности квартиры. В этом случае необходима профессионально выполненная однолинейная расчетная схема. За ней лучше обратиться в проектную фирму, входящую в Межрегиональный союз проектировщиков и имеющую Свидетельство саморегулирующей организации. Однолинейная схема согласовывается с энергоснабжающей организацией (например, в Москве это Отделение по реализации услуг МКС — филиал ОАО «МОЭСК») и с Энергосбытом. Также при увеличении мощности необходимо проверить, подходит ли существующий счётчик.

На заметку: Как установить силовую розетку в ванной комнате

Ванные комнаты относятся к влажным помещениям, в которых поражение электрическим током даже небольшой силы может быть смертельно опасным. Поэтому выключатели, розетки и другие электроустановочные изделия в санузлах нужно оборудовать по правилам

Согласно «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ), помещение ванной комнаты делится на зоны 0.1.2,3. Зона 0 находится внутри чаши ванны или душевого поддона.

Зоной 1 называют пространство над зоной 0.

Зона 2 — это область шириной 60 см. прилегающая к зоне

1. Зона 3 — объём, ограниченный наружной поверхностью зоны 2 и вертикальной поверхностью, которая расположена на расстоянии 240 см от неё

 В высоту зоны 1-3 достигают 225 см от пола. В ванных комнатах квартир допускается устанавливать штепсельные розетки с напряжением 220 В только в зоне 3.

Причём все электроустановочные изде лия должны иметь класс влагозащиты не ниже 4. На практике это означает, что корпус розетки  способен противостоять попаданию на него отдельных брызг. Такие розетки снабжаются, в частности, защитными шторками.

Любые выключатели и штепсельные розетки необходимо располагать на расстоянии до 60 см от дверного проёма душевой кабины. Все электроустановочные изделия должны подключаться к сети через разделительные трансформаторы или быть снабжены устройством защитного отключения (УЗО), реагирующим на дифференциальный ток, сила которого не превышает 30 мА.

На практике обычно используется УЗО, так как разделительные трансформаторы менее удобны. Трансформаторы, как правило, применяются для подключения электрооборудования небольшой мощности {50-100 Вт). Для приборов мощностью 2-2,5 кВт потребуется разделительный трансформатор солидных размеров, массой 15-20 кг; его стоимость может достигать нескольких десятков тысяч рублей. Бытовые УЗО рассчитаны на разный ток утечки (10 и 30 мА).

Лучше всего использовать одно УЗО с большим током утечки для подключения и защиты всей квартиры, дополнительно снабдив отдельные линии электросети в ванной несколькими УЗО меньшей мощности (например, одно для стиральной машины, другое для розетки, третье для линии освещения).

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Штепсельные розетки для ванной есть в коллекциях практически всех производителейэлектроустановочных изделий. Так, например, в линейке Schuko компании Jung представлена модель с откидной крышкой (с возвратной пружиной) и защитой от прикосновения к токопроводящим элементам. А при применении дополнительной уплотнительной мембраны достигается степень защиты IP 44.

Розетки обязательно подключаются по трёхжильному кабелю, также прокладывается одножильный кабель для дополнительного уравнивания потенциалов (требование безопасности для помещений с повышенной влажностью). Устройство заземляется третьей жилой кабеля (жёлто-зелёная), подключаемой к заземляющему контакту механизма. Использовать двухпроводную кабельную сеть в ванных комнатах небезопасно.

© Автор:Б.Безель

Электроустановочные изделия – что нужно для монтажа электропроводки

К электроустановочным изделиям традиционно относятся розетки (сетевые и телефонные), выключатели и переключатели, защитные устройства.

Позднее к этой группе примкнули компьютерные розетки, регуляторы освещения (диммеры), датчики движения, освещенности, задымления, газа и т. д., камеры наблюдения, различные устройства управления.

Конструкция и материал

При выборе электроустановочных изделий исходят из нескольких различных критериев: безопасность, надежность, удобство использования, внешний вид, цена. Как их ранжировать – дело, как говорится, хозяйское. Понятно, что устройства, безукоризненные по первым четырем параметрам, окажутся самыми дорогими, и наоборот: от дешевых изделий не приходится требовать высоких эксплуатационных и эстетических характеристик.

Все электроустановочные изделия по типу исполнения и, соответственно, по способу монтажа подразделяются на внутренние и внешние. Внешнее исполнение обычно применяется при наружной электропроводке, внутреннее – при скрытой.

Внешние электроустановочные изделия, которые используются с открытой проводкой, имеют выступающий корпус и пластину для крепления к стене. Внутренним электроустановочным изделиям корпус не нужен. Они устанавливаются в электротехнические коробки, вмонтированные в стену.

Монтажные коробки изготавливаются из прочного термостойкого пластика, а их размеры и форма варьируются в зависимости от страны и фирмы-производителя: единого стандарта на сегодняшний день не существует. Самой распространенной является коробка, имеющая цилиндрическую форму.

Дизайн и монтаж

Дизайнерской основой всех современных электроустановочных изделий, монтируемых в электротехнические коробки, служат рамки. При этом реализуется модульный принцип: в рамку одной и той же серии одного и того же производителя можно вставить различные электроустановочные устройства: в одну рамку – числом до пяти постов.

Современный европейский стандарт допускает монтаж нескольких постов в пределах одной рамки в одну общую коробку прямоугольной формы. Если же устанавливается несколько устройств, объединенных в одну рамку, и при этом каждое устройство монтируется в свою собственную цилиндрическую коробку, то необходимо соблюдать условие: межцентровое расстояние должно составлять 71 мм (обычный диаметр коробки составляет 60 мм). Существуют рамки, имеющие нестандартное межцентровое расстояние, в этом случае при монтаже придется воспользоваться особыми монтажными коробками.

Ведущие производители предлагают огромное число дизайнерских решений монтажных рамок. Встречаются изделия, выполненные из пропитанных специальными препятствующими возгора нию составами пород дерева, таких как вишня, клен, бук, дуб и т. д. Клавиша выключателя и сама рамка могут быть изготовлены из металла, керамики или стекла.

Фирмы-производители

К старшей ценовой группе можно условно отнести изделия фирм Legtand, Bticino. Scheider – electric, Gira,  Berker, Jung,  Elso.Kopp,  ABB. Vimar.  Fede. Fontini. Эти компании буквально соревнуются между собой по функциональности и дизайну рамок и их электротехнической начинки. При  безупречном  качестве и  богатстве дизайнерских решений выбор в этой категории – исключительно дело вкуса.

В среднюю ценовую категорию входит широкий спектр электроустановочных изделий, начиная с недорогих турецких Makel и Kugu, южнокорейских Anam, польских Polo, российских Gusi и Wessen, китайских Lezard и заканчивая признанными немецкими изделиями Lexel и Siemens.

Класс эконом – это безымянные китайские, российские и белорусские электроустановочные изделия. Приобретая изделия этой группы, нужно внимательно смотреть на маркировку (максимальный ток или мощность), качество контактов и т. д.

Один из самых современных и актуальных видов выключателей – это сенсорные модели. Особенно популярны в последнее время сенсорные диммеры. Легким прикосновением пальца к гладкой чувствительной панели мы включаем и выключаем свет. Чуть придержав палец, плавно увеличиваем яркость, если получилось слишком ярко – точно так же, придерживая палец, ее снижаем.

Все включено

Электроустановочные изделия большинства компаний, входящих в высшую и среднюю ценовые категории, можно не только размещать в общей рамке по модульному принципу, но и объединять в единую систему управления всем электрооборудованием в доме. Для этой цели служит общая шина, по которой передаются управляющие сигналы, сформированные в соответствии с единым протоколом. Наибольшее распространения получил европейский протокол EIB, дающий возможность управлять освещением, отоплением, вентиляцией, системами безопасности и др. Но существуют и другие, как правило, более простые протоколы. Такие компании, как ABB. Bticino, Gira, Legrand, Siemens, предлагают систе­мы управления электрооборудованием на основе общеевропейского протокола. Некоторые фирмы, такие как Gira. наряду с медной шиной предлага­ют радиошину, что позволяет избежать ремонтных работ в уже готовом интерьере. А. скажем, ком­пания Lexel предлагает собственную сравнительно недорогую систему управления домом IHC

Розетки и выключатели

Прежде чем выйти на рынок, розетки подверга­ются суровым испытаниям на предмет соответ­ствия стандарту. Проверке подвергаются: усилие, с которым вилка входит и выходит из розетки, прочность корпуса, долговечность материала, из которого изготовлен корпус, его стойкость к высо­кой и низкой температуре, повышенной влаж­ности, сопротивляемость горению. Выключатели проверяются не менее сурово.

При многократном  выдергивании вилки  из розетки   или   нажатии   клавиши   выключателя контакты  расшатываются и могут заискрить. У дешевых изделий – скорее, у высокока­чественных и дорогих – гораздо позже или никогда.

Некоторые производители розеток предлагают хитрое усовершенствование – катапульту для автоматического выталкивания вилки. Нажми кнопочку – вилка и выскочит.

Европейский стандарт

В цивилизованном мире делают розетки с заземлением. И, соответственно, все европейские и американские электробытовые приборы рассчитаны на работу с такой вилкой. Увы, единый стандарт на розетки с заземлением на Западе отсутствует. (К примеру, во Франции розетка имеет два отверстия и штырек, американская розетка снабжена дырочками с боковыми прорезями, а то, что у нас называют «евророзеткой», – это немецкий стандарт. Устроены все вышеперечисленные изделия таким образом, что при включении вилки в розетку первыми соприкасаются друг с другом заземляющие контакты, а уж потом те. что проводят ток.) Поэтому возникло великое множество разнообразных переходников, которые, естественно, не добавляют комфорта и не украшают интерьер. Наши производители выпускают розетки с заземлением по немецкому образцу.

Проходные выключатели

Вошел в лестничный холл на первом этаже -включил свет. Поднялся на второй этаж – выключил сеет. Для этого существуют так называемые проходные выключатели. Как вы понимаете, это не прихоть, а насущная необходимость. Не спускаться же вниз, чтобы выключить освещение!

Проходные выключатели могут быть одинарными, двойными и даже тройными. Кроме того, они бывают клавишными или сенсорными. Проходные выключатели с двумя и тремя клавишами предназначены для больших помещений с несколькими выходами и группами осветительных приборов. Лестничный марш или длинный коридор достаточно оснастить парой одноклавишных проходных выключателей.

Диммеры

Светорегуляторы, они же диммеры. предназначены для плавного регулирования яркости светильников – одиночных или объединенных в группы, – от нуля до максимума и обратно. Чрезвычайно полезное устройство! Диммеры бывают поворотные, клавишные, сенсорные, дистанционные (инфракрасные). Они встраиваются в универсальные модульные монтажные рамки. Существуют также управляющие панели – многозонные системы управления освещением с возможностью создания световых сцен.

Датчики движения

Эти приборы используются для решения разнообразных задач, от охраны до

управления освещением. В зону действия датчика входит человек, датчик срабатывает, и сразу же включается свет. Чаще всего датчики движения для управления светом устанавливают в прихожих,

коридорах, на лестничных площадках, на крыльце. Датчик движения мало установить – его нужно настроить. Прежде всего, нужно задать временной интервал отключения – срок, после которого свет выключается после прекращения движения. Разумно задать интервал продолжительностью 1 -2 минуты.

Следующий важный параметр -уровень освещенности. Датчик дол жен срабатывать в сумерках и в темноте, но не днем при достаточном освещении. Третий задаваемый параметр – чувствительность датчика. Как правило, ее приходится настраивать несколько раз, чтобы устройство начало работать корректно.

АВТОР:  Т.ЛЕВЧЕНКО А.РЯБОВ

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"


Источник: http://kak-svoimi-rukami.com/2013/12/elektricheskaya-provodka-i-elektro-sxema-kvartiry/


Как сделать контакт старым фото


Как сделать контакт старым

Как сделать контакт старым

Как сделать контакт старым

Как сделать контакт старым

Как сделать контакт старым

Как сделать контакт старым

Как сделать контакт старым

Читать топ новости: